Прогрессивное вязание

Термин «ткань» относится к текстильному материалу, который произведён с помощью ткачества. «Ткань = ткачество» — слова имеют один корень. Приблизительно в то же время, что и первая плетёная ткань, в мире появился материал, полученный с помощью вязания. Его структура представляет соединённые между собой петли, в отличие от ткани, которая делается переплетением нитей основы и утка. Хорошо знакомое название вязаного материала «трикотаж» произошло от французского слова tricoter (вязать).

Как и в случае с тканью, определить место и дату изготовления первого вязаного материала невозможно. Ввиду простоты процесса многие народы владели техникой вязания. При том что вязание, вероятно, имеет даже более длинную историю, чем плетение и ткачество, до наших дней сохранилось намного меньше образцов вязания и ощутимо меньше информации. И тут все просто. С древних времён люди производили текстильные (и не только) материалы для защиты от дождя, ветра, холода. Несмотря на то, что ткань была сложнее в изготовлении (для вязания не требовалось никаких приспособлений, вязали на пальцах), она имела более привлекательные свойства, чем вязаный материал. Вязаный материал не обладал ни прочностью, ни защитными свойствами ткани.

Доподлинно известно о применении первых вязаных материалов приблизительно 3000 лет назад. И лишь к 5 веку до н. э. для более удобного ручного вязания были изобретены спицы и крючок. Сначала их делали из деревянных палок (веток деревьев или кустарника), костей и рогов животных, значительно позже из доступных металлов. Стоит отметить, что до распространения вязания на двух спицах существовала техника вязания одной спицей — иглой с крупным ушком. Основное отличие — используется одна спица для завязывания и соединения нитей вместе, такую вязку нельзя распустить. Невозможно потянуть за нить и распустить изделие, как это происходит с вещью, связанной на двух спицах или крючком. Христиане-копты в Египте в IV веке практиковали вязку одной иглой для изготовления носков (рис. 1, 2). Использовалась грубая пряжа, носки хорошо подходили для обуви того времени, как военной, так и гражданской.

Рис. 1

Рис. 2

Вязка одной иглой также использовалась скандинавами, проживающими в холодных и горных районах, для изготовления тёплых шапок и рукавиц, начиная со второй половины I века. По мнению ряда исследователей, техника традиционного вязания на двух спицах могла быть изобретена египтянами для изготовления недорогой одежды. По сравнению с вязанием на двух спицах, вязание иглой отнимает больше времени и требует особой ловкости. Однако такой материал более гладкий и плотный, чем при вязании двумя спицами.

Рис. 3

Один из ранних образцов вязания на двух спицах был найден в Египте и датируется примерно 1100–1300 годами, это период распространения ислама в Северной Африке. Сине-белый абстрактный рисунок перекликается с цветовыми сочетаниями и узорами исламской керамики (рис. 3). Вероятно, изогнутая форма носка была достигнута за счёт использования во время вязания спиц разного размера (диаметра).

Распространение вязания в Европе

Вместе с арабскими завоеваниями в Испанию пришло искусство вязания. Монахи католических монастырей использовали вязание для создания литургических одежд и аксессуаров. Одни из самых ранних шедевров вязаных изделий — две шёлковые подушки арабской вязки, найденные в королевских гробницах монастыря на севере Испании, датированные XI веком.

К концу XIII века процесс вязания достиг остальной Европы. Мы можем судить об этом по археологическим находкам, сделанным в средневековых городах, и сохранившимся спискам товаров, облагаемых налогами. Вязание стало важной и щедро оплачиваемой профессией высококвалифицированных мастеров. Гильдии вязальщиков были основаны во Франции в 1268 году, для того чтобы получить членство, мастеру было необходимо пройти все испытания и показать на деле свои навыки. Из тонких шёлковых и шерстяных нитей с помощью вязания изготавливали перчатки, чулки, рукава для одежды, пояса и сумки на шнурках, кошельки, подушки.

В 1350-х годах была сделана серия картин, изображающих Деву Марию в процессе вязания. Она называлась «Вязание мадонн».

Рис. 4

Одна из этих картин — «Мадонна смирения» итальянского художника Амброджо Лоренцетти, на которой изображена Мария, сидящая на полу и вяжущая. В 1400-х годах немецкий художник Бертран из Миндена нарисовал картину «Вяжущая Мадонна» (рис. 4), которая сейчас представлена в музее в Гамбурге. Изображение Мадонны в процессе вязания четырьмя спицами свидетельствует о высоком уровне мастерства вязальщицы, принятии и распространении вязания среди домохозяйств в странах Европы.

Рис. 5

В Англии производство вязаных шапок было настолько важным делом, что попало под контроль парламента. В Законе о шапках (The Cappers Act) 1571 года говорилось: «Каждый человек старше шести лет (за исключением горничных, дам, джентльменов, знатных особ, лордов, рыцарей и землевладельцев) в Англии по воскресеньям и праздникам должен носить (за исключением путешествий) шерстяную шапку, изготовленную и выделанную в Англии, сделанную в этом графстве и проданную исключительно членами Гильдии вязальщиков. Нарушители должны платить штраф за каждый день в размере три шиллинга четыре пенса». Этот закон помог сохранить производство вязаных шапок в Англии и не допустить поставок вязаных изделий из соседней Франции. На картине Сандро Боттичелли «Потрёт молодого человека» мы видим традиционный мужской головной убор того времени (рис. 5).

Рис. 6

В Лондонском Victoria and Albert Museum хранится несколько вязаных шапок XVI века, которые были обнаружены во время строительных работ в Лондонском Сити. Расположение находок и качество изготовления позволяют предположить, что эти шапки были сделаны для людей среднего достатка. Многие шапки были отделаны лентами, имитирующими более дорогие варианты шапок с использованием шёлковой пряжи. Одна из шапок коллекции музея показана на рис. 6. Исходя из размера, шапка могла принадлежать мальчику. Шапка связана из шерсти и, вероятно, была красной, на тот момент это был модный и распространённый цвет. Такие шапки, как правило, изготавливались цельными, начиная от центра, и далее вязались по кругу — метод, который до сих пор используется для вязаных беретов.

Рис. 7

Метод изнаночной вязки был изобретён в XVI веке английскими вязальщицами, но он использовался для вязания одежды и чулок не только в Англии. Чулки стали модной и популярной тенденцией среди итальянских и испанских мужчин. Король Генрих VIII (рис. 7) первым среди титулованных особ впервые одел головной убор из вязаного материала и первым же снял брюки и надел чулки. Из-за высокого спроса на чулки королева Елизавета I, дочь короля Генриха VIII, поощряла создание вязальных гильдий. Во время своего правления она также начала использовать богато украшенные вязаные рукава для своих платьев.

Изобретение первой вязальной машины

Весьма интересна и поучительна история первой вязальной машины. Важно отметить, что она была изобретена в 1589 году в исключительных обстоятельствах, фактически за 200 лет до создания прядильных и ткацких машин. Предпосылок для изобретения не было, а было вот как.

Приходской священник из Калвертона, графство Ноттингем, преподобный Уильям Ли влюбился в свою соседку, очаровательную девушку. Девушка была чудо как хороша и занималась вязанием у себя дома. Преподобный регулярно приходил к девушке домой и приглашал на свидания. Так случилось, что Уильям не понравился девушке категорически. Он не был завидным женихом, ибо не был красив собой и не был богат. А девушка была искусной мастерицей, и собственный доход её полностью устраивал. Вместо того чтобы открыто сообщить Уильяму, что ему ничего «не светит», молодая особа решила изводить Уильяма, позволяла ему сидеть рядом с ней и наблюдать за своим вязанием. И так продолжалось изо дня в день. Когда бы Уильям ни наносил визиты, девушка всегда усердно занималась вязанием, как она говорила «со всей душой», и не обращала внимания на его ухаживание. Такое поведение продолжалась столь долго, что Уильям, будучи в крайней степени разочарования, поклялся посвятить всё своё время и силы созданию механического устройства, способного вязать «без души» быстрее и лучше девушки. Преподобный Ли был так усерден в своём стремлении, что пренебрегал не только всем мирским, но и своими обязанностями священнослужителя. Чтобы полностью посвятить себя изобретению, Уильям Ли сложил с себя духовные полномочия. Говорят, что спустя некоторое время девушка решила принять предложение Уильяма и выйти за него замуж, но было поздно, она так и не стала миссис Ли.

Спустя некоторое время Уильям Ли изобрёл станок, который был весьма несовершенен и позволял использовать только грубую шерстяную нить, но скорость вязания была в 5–6 раз выше, чем при ручном процессе. Как именно выглядела первая вязальная машина, доподлинно неизвестно, не сохранилось ни подробных схем, ни чертежей. Весьма вероятно, что на гравюре (рис. 8) показан вязальщик за станком подобной конструкции, на рис. 9 показана схема чулочного станка.

Рис. 8

Рис. 9

Уильям перевёз станок в Лондон и хотел подарить его королеве Елизавете I, рассчитывая получить взамен её благосклонность, денежное вознаграждение и патент. В то время изобретение устройства, способного заменить руки вязальщицы, считалось чуть ли не чудом. Перед тем как принять Уильяма при дворе, Елизавета I инкогнито посетила мистера Ли вместе с лордом Хадсоном и его сыном. Но каково же было её разочарование, когда вместо так любимых ею шёлковых чулок машина Уильяма вязала грубую шерстяную материю. Уильям подал заявку на патент на изобретение, но королева Елизавета I отказала в оформлении, более того, она сочла изобретение вредным. Она имела тесные отношения с гильдиями вязальщиков и опасалась, что подобные станки могут настолько повысить производительность, что востребованность многих сотен и тысяч вязальщиц окажется под угрозой, они останутся не у дел, что приведёт к их обнищанию и голоду членов их семей. Королева ответила Уильяму, что если бы он изобрёл машину, способную вязать шёлк для чулок, она выдала бы патент и вознаградила изобретателя.

Уильям Ли воодушевился мыслью, что если он построит вязальную машину для шёлковых чулок, то он получит заветный патент и вознаграждение. Спустя почти 8 лет упорной работы Уильям представил усовершенствованный станок. Если в первой машине плотность игл составляла 8 шт на дюйм, то новый станок имел уже 20 игл на дюйм и позволял работать с более тонкими нитями, вплоть до шёлковых. Вторая заявка тоже была отклонена королевой.

Уильям Ли, изобретатель

Дальнейшие попытки Уильяма Ли получить в Англии одобрение и патент на изобретение не получили успеха. В конце концов, в 1601 году Уильям переехал во Францию со своим братом Джеймсом, взяв с собой 9 рабочих и 9 станков. Уильям встретил понимание и поддержку со стороны французского короля Генриха IV Великого, который предоставил ему патент. Ли начал производство чулок в Руане, его бизнес приносил стабильный доход вплоть до убийства Генриха IV в 1610 году. После смерти короля дела пошли на спад, Уильям умер в бедственном положении в 1614 году. (По другим источникам Уильям умер от сердечного приступа по дороге в Париж в 1610 году, сразу после смерти короля.)

Работники Уильяма Ли, как и его брат Джеймс, вернулись в Англию со всем оборудованием. На этот раз родина приняла их более радушно, и вязальное производство переместилось в Лондон и Ноттингем. Закономерно, что спустя полвека эти города стали центрами машинного производства вязаного материала. Изделия, связанные на станке, были значительно дешевле, и производство быстро развивалось.

К началу XVII века технологии вязальной машины Ли стали известны многим, постепенно адаптировались под конкретные задачи и внедрялись на первых английских вязальных фабриках. К 1620-м годам машинное вязание становится способом производства. В 1663 году лондонская компания машинного вязания получила запрос на производство более дешёвых чулок (длинных носков) из хлопка. Станки требовали модернизации и были адаптированы, но стали слишком дорогими для частных лиц. Впервые возникла ситуация, когда вязальное оборудование закупалось состоятельными лицами (или компаниями) и предоставлялось в аренду частным вязальщикам с возможностью выкупа, владельцы обеспечивали арендаторов сырьём и покупали готовый материал по фиксированным ценам.

Рис. 10

Фактически это первый массовый опыт сдачи/покупки оборудования в лизинг. Это привело к значительному увеличению производства вязаного материала. На рис. 10 показана более поздняя модель чулочного станка, сохранившаяся до наших дней.

Принцип вязки пружинными иглами показан на схеме (рис. 11), цикл состоял из 6 тактов. Одинарный трикотаж показан на рис. 12, лицевая и обратная сторона.

Рис. 11

Рис. 12

Совершенствование конструкций привело к постепенному переходу на машинную вязку, это оставило многих традиционных вязальщиц без работы и вызывало негодование со стороны членов их семей, мужей и братьев. Они видели в машинах угрозу трудовой занятости, что привело к восстанию луддитов в Англии в 1811–1812 годах. Беспорядки и хаос прокатились по всей Англии и нанесли большой ущерб как машинному ткачеству, так и машинной вязке.

Группы молодых пролетариев крушили оборудование, поджигали фабрики, врывались в частные дома, если у них были подозрения, что владелец дома обладает ткацкой или вязальной машиной, производит и продаёт полотно по низким ценам.

Если машины находили, их ломали. После подавления восстания текстильная промышленность в Англии восстанавливалась медленно, в Европе, особенно в Германии, промышленность росла быстрее. Несмотря на постоянную модернизацию плосковязальных машин и постепенное увеличение их производительности, настоящий прорыв в увеличении скорости вязки произошёл только после изобретения кругловязальной машины. Машины круговой вязки

В 1816 году французский инженер Марк Брюнель построил в Великобритании вязальную машину, в которой иглы располагались по кругу. Машина производила материал в виде трубки, которую впоследствии разрезали для получения полотна. Несмотря на то, что машина была несовершенна и имела много конструкционных недочётов, это первый положительный опыт создания машины круговой вязки.

В 1849 году англичанин Мэтью Лео Таунсенд, выходец из семьи потомственных вязальщиков, запатентовал иглу с защёлкой. Игла с защёлкой оказалась более универсальной, чем пружинная игла. Игла с защёлкой может быть установлена в вязальную машину вертикально, так как работу по формированию петли делает сама защёлка. Игла с защёлкой явилась тем изобретением, которое так требовалось для усовершенствования круговых вязальных машин. Но в Англии оно не получило признания, в США было воспринято с большим энтузиазмом, что и привело к переезду Таудсена в Америку спустя некоторое время.

Рис. 13. Схема работы иглы с защёлкой на машине круговой вязки

Машины для круговой вязки получили широкое распространение в США во время Гражданской войны (1861–1865 г.) когда генерал тыловой службы армии Северян решил, что качество носков у солдат имеет принципиальное значения для победы, и разместил большой заказ на изготовление чулок по принципу круговой бесшовной вязки. Это привело к быстрой модернизации существующего вязального оборудования, теперь машина могла работать в обе стороны, перестраиваться для придания формы пальцам и пяткам. Машины для домашнего производства получились довольно компактными и занимали лишь половину места бытовой швейной машины с приводом от педали, они использовались также и на фабриках, где их можно было подключить к внешнему приводу.

Первая Мировая война увеличила спрос в Европе (и чуть позже в США) на трикотажные изделия в десятки раз, что привело к резкому увеличению производимых вязальных машин. Когда Америка вступила в войну, Мейбл Бордман, единственная женщина в Центральной комиссии Красного Креста, поняла, что перед ручными вязальщицами стоит невыполнимая задача. Начинающим вязальщицам помогали освоить работу на круговой носочной машине прямо в штаб-квартире Красного Креста. Цель — научить молодую женщину вязать идеальную пару носков за 40 минут. В 1920-е годы спрос на трикотажные изделия в Европе и США сократился. Трикотаж в XX веке

До начала прошлого века трикотажные изделия не были распространены в высших кругах европейского общества, исключение составляли вязаные чулки (носки). Весьма продолжительное время изделия из трикотажа считались одеждой для бедных. Трикотаж был дешевле ткани, имел хорошие теплоизоляционные свойства, был проще в изготовлении. Ситуация немного переменилась во время Первой Мировой войны, когда большая часть мужского населения европейских стран была занята взаимным убийством, их места на фабриках, заводах, в кафе и обслуживающих компаниях занимали женщины. Много женщин работало в больницах и госпиталях, в благотворительных фондах. Им пришлось надевать более доступную и удобную одежду, и трикотаж давал больше преимуществ по сравнению с тканью.

Рис. 14. Коко Шанель

Приблизительно в то же время уже известная в Европе Коко Шанель впервые начала продавать удобную трикотажную одежду в своём магазине в Довиле. Сначала она сделала одежду из трикотажа для себя и чуть позже стала шить для других.

Рис. 15. Эльза Скиапарелли

Рис. 16

В начале 1920-х молодая аристократка Эльза Скиапарелли заказала у эмигрантки из Армении джемпер ручной работы, с оптической иллюзией — белый бант на груди был связан как часть свитера (рис. 16).

Будучи женщиной прогрессивных взглядов и разведённой, Эльза носила вязаный джемпер даже на светские приёмы, что было не принято в обществе. Тем не менее на одном из таких приёмов Скиапарелли получила заказ на изготовление первой партии свитеров для американской компании Strauss. Чуть позже Эльза основала Модный дом Schiaparelli. Но ещё долгие полвека трикотаж не будет занимать значительное место среди мужской и особенно женской одежды.

Нательное бельё (и мужское, и женское) делали из ткани или трикотажа, трикотажное было более удобное и постепенно вытесняло ткань. Вплоть до середины прошлого века появиться в белье на публике было недопустимо и являлось верхом неприличия, вне зависимости от социального положения. На фото (рис. 17) мужчины начала ХХ века в белье.

Большое влияние на мужское бельё всегда оказывала армия, как в СССР так и в странах антисоветской коалиции. И если в 19 веке мужское бельё было в виде комбинезона из ткани, к веку ХХ разделилось на нательную рубашку с рукавами и кальсоны. «При чём тут армия?» —спросите вы. После войны, с 1949 по 1967 год, в сухопутных войсках и авиации служили 3 года, на флоте 4 года. С 1967 по 1993 года по 2 и 3 года соответственно. И то, в чём ходили солдаты на службе, потом донашивали на гражданке. Мой отец во время поступления в институт и весь первый курс ходил на учёбу в военной форме, на стипендию не разгонишься. И эта гражданская жизнь формировала вкусы и спрос на бельё в том числе.

В армии СССР, вплоть до середины 90-х, был зимний вариант и летний. Зимний вариант — белая тканевая нательная рубашка и белые тканевые кальсоны, сначала на завязках, потом на пуговицах.

Рис. 17

Летний вариант — майка трикотажная голубого цвета и чёрные тканевые трусы. Те читатели, которые служили, хорошо это помнят. И да, носков не было, были портянки. В армии США во время войны и после использовали трикотажное бельё. Климат на большей части США значительно теплее, потребности в кальсонах и рубашках с длинным рукавом не было. Классическая армейская нательная рубашка Североатлантического союза была без рукавов.

Рис. 18. Солдаты СССР и США во время встречи на Эльбе

Вернувшиеся после войны американские военнослужащие (а это более 15,5 млн человек) донашивали армейское бельё не один год. Трикотажная футболка была удобна, её использовали представители рабочих профессий, фермеры, шахтёры. Первые принты на футболках (скорее не принты — надписи) появились на армейском бельё, чуть позже простые рисунки и надписи делали на самодельных ручных трафаретных станках в один или максимум в два цвета. Но носить футболку без рубашки всё ещё было не принято. Тем не менее кандидат от республиканской партии Томас Дьюи впервые использовал футболки как носитель своей предвыборной кампании с лозунгом «Dew it with Dewey» ещё в 1948 году. Томас проиграл Трумэну, но вошёл в историю популяризации футболок. Ситуация менялась к концу 40-х и началу 50-х годов, этому способствовала популяризация белых футболок в кино, знаменитости позировали в футболках на обложках журналов. Не осталось незамеченным появление Марлона Брандо в футболке в фильме 1951 года «Трамвай желание», где он исполнил роль Стенли Ковальски (рис. 19).

Рис. 19

Футболка становилась символом бунтарства, перемен, новых веяний. Постепенно белые футболки стали носить художники, музыканты, просто модные парни. На футболки стали наносить изображения и символы, сделав их предметом выражения своих идей, мыслей, пропаганды различных веяний и даже преданности к тем или иным группировкам и формированиям, не всегда законным. Большую популярность футболки с принтами на актуальные темы получили во время Вьетнамской войны, закончившейся в 1973 году поражением США.

Рис. 20

В 1970-х годах футболка стала привычным атрибутом мужского гардероба, от рабочих до мировых политиков. В женский гардероб футболка пришла значительно позже, только к началу 80-х. Несмотря на попытки ввести футболки в женскую моду (в 1962 году в фильме «Частная жизнь» с Бриджит Бардо), они ещё долго не были востребованы среди женской части населения.

Рис. 21. Девушка в футболке. Художник Александр Самохвалов. 1932 год

Мощности трикотажных фабрик СССР того времени были невелики, что в сочетании с прохладным климатом не позволяло носить футболки как самостоятельную часть гардероба. Массовое проникновение футболок в СССР началось только в поздние 80-е и ранние 90-е годы.

Почему именно о футболках мы говорим в конце статьи об истории и развитии трикотажных материалов? Потому что именно трикотажная футболка до сих пор наиболее часто используется для нанесения принтов для различных рекламных акций. Вопросами печати по футболкам интересуются многие клиенты, производители выводят на рынок всё новые и новые модели принтеров как для прямой печати по текстилю — DTG, так и оборудования для печати через промежуточный носитель — DTF. Но это уже другая история.

Автор — Юрий Ефремов (y.efremov@t-textile.com), директор компании «Текстиль и Технологии», занимающейся поставками оборудования и расходных материалов для цифровой печати по текстилю.